artykuły

wiesci-z-warsztatuWIEŚCI Z WARSZTATU
ReklamaBilbord - Stenaline 03.04-30.04 Sebastian
Izolacja kampera i przyczepy kempingowej

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej

Czas czytania 6 minut

Przygotowując swojego wymarzonego kampera, warto zwrócić uwagę na wiele aspektów – od stanu blacharskiego, układu elektrycznego i instalacji wodnej, aż po zabudowę meblową. Niektóre elementy w razie potrzeby możemy bezproblemowo wymienić, a inne zostaną z nami na długie lata – właśnie taka jest izolacja i to jej przyjrzymy się w tym artykule.

Jakie zadanie spełnia izolacja?
Izolacja spełnia trzy istotne funkcje:

  • izolacja termiczna,
  • paroizolacja,
  • izolacja akustyczna.

Najistotniejszym aspektem podczas projektowania kampera bądź kampervana jest odpowiednia paroizolacja. To ona odpowiada za brak skraplania się wody na elementach metalowych, a przez to zapobiega korozji. Ważna jest także izolacja termiczna, która sprawia, że w lecie nasz pojazd się nie nagrzewa, a w chłodniejsze dni wolniej wytraca ciepło. Izolacja akustyczna, zwana popularnie wygłuszeniem bądź wyciszeniem, największe znaczenie ma podczas samego etapu podróży, znacząco redukując odgłosy powietrza oraz dźwięki dobiegające z drogi, a co za tym idzie – pozytywnie wpływa na komfort jazdy.

Jak się przygotować?
Przede wszystkim o izolacji warto pomyśleć na samym początku, gdy dopiero zaczynamy pracę z pojazdem i mamy go całkowicie „rozebranego”. Potrzebny jest dostęp do każdego miejsca, aby zapobiec powstawaniu tak zwanych „mostków termicznych” – nieizolowanych miejsc, przez które ucieka duża ilość ciepła.

Kolejnym krokiem jest dokładne wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. Przeznaczone do izolacji motoryzacyjnej materiały Bitmat są w większości przypadków samoprzylepne i aby służyły nam długie lata, musimy zapewnić im odpowiednią przyczepność. Materiały budowlane najczęściej nie posiadają warstwy samoprzylepnej, co dodatkowo powoduje konieczność użycia klejów, które często przez wiele miesięcy po aplikacji wydzielają szkodliwe opary.

Należy również dobrać odpowiednie materiały, najlepiej z normą motoryzacyjną, aby uniknąć nieprzyjemności takich jak odklejanie się, nieprzyjemny zapach czy brak wodoodporności. Niektórzy mimo wszystko próbują używać materiałów budowlanych, ale to, co sprawdza się w przypadku budynków, najczęściej nie sprawdza się w pojazdach i nie spełnia oczekiwań. Nieodpowiednio dobrane materiały mogą skutkować późniejszymi problemami, a na pewno brakiem skuteczności. Niektórzy próbują stosować tani polietylen niesieciowany, który po pierwsze – ma znacznie zmniejszoną skuteczność i żywotność względem produktów opartych na kauczuku, a po drugie – najczęściej wyposażony jest w folię metalizowaną, która z zewnątrz może wyglądać jak prawdziwe aluminium, ale finalnie nie zapewnia stosownej termoizolacji.

Ostatnim elementem przed przystąpieniem do dalszych prac jest zebranie wszystkich niezbędnych akcesoriów. Będą nam potrzebne m.in. ostre nożyki i wałek do maty butylowej. Z tak przygotowanym zestawem akcesoriów możemy zaczynać montaż izolacji.

Izolowanie podłogi
Bazując na wieloletnim doświadczeniu firmy Bitmat, na podłogę powinniśmy zastosować matę butylową 2 mm i piankę gumową kauczukową 3 mm z warstwą aluminium. Następnie układamy stelaż drewniany (tzw. kratownicę) i wypełniamy go np. styropianem/styrodurem XPS lub płytami PIR. Zaczynamy montaż od gumy butylowej z aluminium (zwaną matą butylową), która jest dobrym izolatorem dźwięków o niskiej częstotliwości i drgań, a także zabezpieczy podłogę przed gromadzeniem się wody oraz pełni funkcję izolacji akustycznej i bariery dla hałasu. Matę musimy przyciąć na odpowiednie fragmenty, przykleić do podłogi, a następnie rozwałkować przeznaczonym do tego wałkiem.

Jako następną warstwę zalecamy samoprzylepną piankę kauczukową z aluminium o grubości 3 mm Bitmat K3s ALU. Warto tutaj zwrócić uwagę, że produkt ten ma warstwę prawdziwego aluminium, a często konkurencyjne produkty posiadają plastikową folię metalizowaną, co znacznie wpływa na jakość izolacji termicznej. Łączenia pianek trzeba zakleić taśmą aluminiową samoprzylepną w celu wyeliminowania mostków cieplnych.

Na tak przygotowaną warstwę kładziemy rusztowanie drewniane (kratownice), na którym umieszczamy materiał, np. styrodur XPS – zapewni on nam sztywność i dopełni całości izolacji. Mając gotową podłogę, możemy zająć się ścianami naszego pojazdu.

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej 1

Izolacja ścian bocznych
Izolacja ścian jest najbardziej indywidualnym elementem, ponieważ wszystko zależy od tego, ile mamy do dyspozycji kilogramów, by zmieścić się w dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wraz z pasażerami i bagażem. W przypadku mniejszych pojazdów mamy więcej pola manewru i możemy sobie pozwolić na wyklejenie matą butylową całych ścian. Jednak w przypadku większych aut zazwyczaj trzeba zrezygnować z nadmiarowych kilogramów i wyklejać powierzchnie mniejszymi fragmentami maty butylowej (odcinki 25x50 cm lub 50x50 cm).

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej 2

Matę butylową z aluminium tniemy na mniejsze fragmenty i naklejamy na duże, płaskie powierzchnie blachy tak, aby wypełniły one przestrzeń w 40-50%. Ma to za zadanie zmniejszyć wibrację blachy, usztywnić ją oraz stanowi dobrą wstępną warstwę izolacyjną.

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej 3

Kolejną warstwą jest termoizolacyjna samoprzylepna pianka kauczukowa bez aluminium. Montujemy piankę o grubości 19 mm lub grubszą pomiędzy przęsłami (wzmocnieniami) tak, aby szczelnie wypełnić przestrzenie. Pianka jest elastyczna i pozwala dopasować się dokładnie do kształtu blach i przetłoczeń, co wpłynie pozytywnie na izolacyjność kampera.

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej 4

Po naklejeniu pianki kauczukowej bez aluminium powinniśmy szczelnie zamknąć przestrzenie pianką kauczukową 3 mm z aluminium, jakiej już wcześniej użyliśmy na podłodze – K3s ALU. Przyklejamy piankę 3 mm na całą ścianę, zasłaniając poprzednie warstwy oraz wzmocnienia konstrukcyjne, a łączenia pianek zaklejamy taśmą aluminiową. Stanowi to zabezpieczenie przed utratą ciepła, aluminium ma właściwości odbijające promieniowanie cieplne, a dodatkowo stanowi barierę przed parą wodną i jej skraplaniem na elementach metalowych. Nie należy wypełniać profili zamkniętych (wzmocnień) pianką PUR lub podobnymi produktami, ponieważ ich rolą jest odprowadzanie wilgoci z dolnej części profili. Profile należy zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi na bazie wosku pszczelego.

Nie należy zapominać o takich przestrzeniach jak drzwi. Wewnętrzną blachę drzwi polecamy wykleić matą butylową, szczelnie zaklejmy nią również otwory technologiczne, a na plastikową tapicerkę naklejmy od wewnątrz piankę kauczukową 6 mm. Drzwi – boczne, tylne i przednie – mają wiele otworów i pominięte podczas izolacji kampera negatywnie wpływają na ostateczny rezultat naszych prac.

Izolacja kampera i przyczepy kempingowej 5

Izolacja akustyczna i termiczna dachu
Dach wykańczamy podobnie jak ściany – aplikujemy matę butylową na 50-70% powierzchni pomiędzy przęsłami, wypełniamy tę przestrzeń pianką kauczukową K19s i całość zamykamy pianką K3s ALU, zaklejając łączenia taśmą aluminiową. 

Wyciszenie i izolacja kabiny
Izolacja szoferki istotna jest przede wszystkim z powodów akustycznych podczas przemieszczania się, lecz również wspomaga izolację termiczną pojazdu. Elementami karoserii, które należy zaizolować są: podłoga, podsufitka, nadkola, drzwi oraz opcjonalnie ściana grodziowa. Generalnie z kabiną postępujemy tak jak przy wygłuszeniu każdego innego samochodu. Tutaj będziemy używać głównie dwóch materiałów – maty butylowej oraz pianki kauczukowej. Na wszystkie powierzchnie przyklejamy matę butylową i ją rozwałkowujemy, a następnie przykrywamy całość pianką kauczukową 6 mm.

Ile to wszystko waży?
Wiele osób słusznie boi się o masę swojego pojazdu, czytając o tych wielu warstwach, szczególnie że słowo guma zazwyczaj kojarzy się nam z czymś dość ciężkim. Na szczęście, jak przyjrzymy się problemowi bliżej, okazuje się, że przyrost wagi przy pełnej izolacji nie jest taki duży. Dla przykładu przyjrzyjmy się wadze wygłuszenia dla popularnego rozmiaru L2H2 (czyli np. popularny Fiat Ducato czy Ford Transit) izolowanego produktami Bitmat zgodnie z zawartymi powyżej zaleceniami.

Część mieszkalna:

  • mata butylowa 2 mm (12 m2) – 39,6 kg
  • pianka kauczukowa 19 mm (19 m2) – 22,8 kg
  • pianka kauczukowa 3 mm z aluminium (26 m2) – 9,6 kg

Kabina kierowcy: 

  • mata butylowa 2 mm (6 m2) – 19,8 kg
  • pianka kauczukowa 6 mm (5 m2) – 2,25 kg

Sumarycznie daje nam to mniej więcej 70 kilogramów dla przestrzeni mieszkalnej (czyli tyle co zbiornik paliwa albo dorosły pasażer) oraz 22 kilogramy do szoferki, co w kontekście całokształtu nie jest wynikiem tak dużym, mając na uwadze fakt, że zapewniamy sobie bardzo dobrą izolację termiczną oraz ochronę przed hałasem podczas podróży na bardzo wysokim poziomie.

Jeśli macie jakieś wątpliwości, chcielibyście upewnić się lub indywidualnie dobrać materiały, doradcy techniczni Bitmat są do waszej dyspozycji. Wystarczy zadzwonić pod numer 507 465 105 lub napisać na adres info@bitmat.pl.

Zachęcamy też do wizyty na www.bitmat.pl, gdzie znajdziecie materiały izolacyjne, oraz do działu z poradami, w którym znajdziecie wiele przydatnych wskazówek.


Krzysztof Dulny 17.07.2023
Artykuł powstał we współpracy z marką
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News